Всякие интересные штуки и секреты
 

это не фотошоп но тоже меджык какойто)
фотозадроты -гыгы))- об этом по идее должны знать а вот мне было новостью, чем и спешу поделиться с такими же неучами))

итак

Будем экспериментировать с диафрагмой. Если изменить форму диафрагмы, то можно получить очень интересный эффект. В домашних условиях "новую диафрагму" можно вырезать из картона, а лучше нарисовать маркером на защитном фильтре объектива (только убедитесь, что маркер легко стирается с фильтра). Также существуют специальные объективы, в которых диафрагма сменная. Например, у Lensbaby есть специальные фигурные диафрагмы.

Нам понадобится максимально светосильный объектив с фокусным расстоянии от 50 мм. С широкоугольными объективами фокус не пройдет. Лучше всего подходят светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 мм, так называем "портретники".

5 показательных фото от Ильи Варламова
Вложение 120093

Терминология:
Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости. Обычно состоит из нескольких (от 3 до 20) поворотных серповидных лепестков, приводимых в движение кольцом на оправе объектива или (в большинстве современных объективов) электроприводом, управляемым фотокамерой. При полностью открытой диафрагме лепестки формируют круглое отверстие, при частично закрытой — фигуру, близкую к многоугольнику. Этот «многоугольник» влияет на вид т. н. «боке» в части бликов от не попавших в глубину резкости точечных источников света. Считается, что чем больше лепестков в устройстве диафрагмы, тем более «красивое» получается «боке», на другие параметры «красивости» устройство диафрагмы не влияет.

Боке — (от японского бокэ — «размытость», «нечёткость») — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки. На боке влияет форма отверстия диафрагмы. Характеристики боке можно определить через диски нерезкости. Вне зоны фокуса, каждая светлая точка становится диском. С одним объективом этот диск оказывается светящимся равномерно, с другим — ярче по краям, с третьим — в центре. На некоторых объективах диск имет форму круга, на других овальный, или ввиде многоугольника.

Итак начнем эксперимент. Для максимального эффекта нам потребуется чтобы на заднем плане было максимально много дисков нерезкости. Для этого отлично подходит новогодняя елка с десятками разноцветных лампочек, свечи или ночной город за окном.

Для эксперимента я выбрал цветок на окне. Не самый лучший пример, но для теста подойдет. В эксперименте участвовал объектив Canon EF 50 mm 1.4. Это снимок без дополнительных фильтров.

Вложение 120094

Из бумаги вырезаем накладку в форме сердца и прикладываем ее к объективу. Отличный способ удивить любимую девушку.

Вложение 120095


Вместо сердца может быть любая форма, например звездочка.

Вложение 120096


Второй способ, это взять маркер (которым рисуют на доске, он легко стирается) и нарисовать на защитном фильтре рисунок. В моем случае это смайлик. Можно закрасить весь фильтр черным, а потом рисовать на нем ватной палочкой, можно добиться очень интересных эффектов


Вложение 120097

а теперь внимание, вопрос знатокам
мне с моей мыльницей на 5.0-60.0 есть смысл пробовать подобную технику?

Нет. Но попробовать наверно можно. У мыльниц сильно большая зона резкости.

есть смысл пробовать только с зеркалками со светосильными объективами больше 50мм по фокусному.

много букав и фотографий

чего нашла то и пощУ

умных опытных прошу покоментить и поделиться опытом если таковой имеется)


Предлагаю Вашему вниманию подборку так называемых инфракрасных фотографий. Учитывая, что возможно, кому-то будет интересно, как же это делается помимо фот будет и некоторое количество букв. Текст конечно же уменьшен и немного отредактирован, так как сей пост является не столько обучающим, сколько ознакамливающим. Лично я об этом узнала только сегодня

Самое притягательное в инфракрасной фотографии это то, что в ней мы видим мир, который не виден нашему глазу. Это другое пространство, другая реальность. Она с первого взгляда может показаться мёртвой, застывшей, но если присмотреться и прислушаться, то в ней можно заметить жизнь. Несколько другую, но жизнь. Попробуйте всмотреться и вслушаться, только не пугайтесь. © Люлюкин Евгений Первые 3 работы скорее всего его.


Вложение 137988

Вложение 137989

Вложение 137990


Когда рассуждают о фотоискусстве, часто говорят о том, что мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что другие не заметили, пройдя мимо.
Д. Катков

Во время инфракрасной съемки невозможно глазами увидеть предполагаемый сюжет. Его можно только почувствовать — душой. Вообще эта фотография такая же зыбкая и едва уловимая, как наши мечты и фантазии.
Луис КАСТАНЬЕДА

Замечали ли вы, как много на различных фоторесурсах пейзажных фотографий? Действительно, пейзаж такой жанр, в котором каждый обладатель фотокамеры может попробовать свои силы. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но наступает момент, когда хочется сделать что-то необычное, выделить свои работы из общей массы фотографий. Рано или поздно, любой автор, который хочет расширить свой творческий диапазон, начинает поиски чего-то нового, ранее не показанного другими.

Вложение 137991

Вложение 137992

Сегодня всем известно, что видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра электромагнитных волн, включающего в себя и радиоволны, и гамма-лучи. Соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи — могут быть использованы в фотографии, поскольку они преломляются линзами объектива, и значит, изображение может быть сфокусировано на пленку. Для инфракрасной фотографии используется ближняя инфракрасная зона — до 1350 нм


Вложение 137993


Инфракрасное излучение находится за пределами видимого диапазона, и поэтому незаметно для человеческого глаза. Его впервые обнаружил англичанин Вильям Гершель в 1800-м году. Поначалу инфракрасная съемка использовалась астрономами, применялась в сельском хозяйстве при аэрофотосъемке, военными (куда без них), до сих пор используется реставраторами при работе с полотнами великих художников и наконец простыми фотографами. Первые фотопленки, чувствительные к инфракрасным (ИК) лучам, появились в 1931 году. Сейчас инфракрасная пленка выпускается фирмами Agfa, Ilford, Konica Minolta, Kodak, но все эти пленки не только малодоступны, но и требуют особого обращения. Мало того, что вследствие повышенной чувствительности их надо заряжать и хранить в полной (абсолютно) темноте, так еще вас ждут проблемы при проявке, перевозке и хранении, т.к. инфракрасные пленки имеют значительно более короткие сроки хранения и использования в отличие от обычных, а частично засветить их может даже инфракрасный счетчик кадров в вашей камере.


Вложение 137994



К счастью для нас, матрица цифровой камеры справляется с задачей получения инфракрасного изображения ничуть не хуже, чем специальная, и такая капризная пленка.


Вложение 137995




Фильтры
Почти все производители фильтров имеют в своей линейке инфракрасные модели.
После мониторинга рынка данных фильтров сложилось следующее мнение – купить ИК-фильтр в наших фотомагазинах практически невозможно. Причин здесь несколько. Это и достаточно высокая стоимость (фильтр TIFFEN 87 диаметром 77 мм стоит около 200-250 у.е. ), и малый спрос на подобную продукцию, и необходимость закупок фильтров партией (а кто из продавцов захочет создавать себе дополнительные товарные остатки?)
Для тех, кто подобный фильтр не нашел или не готов тратить значительную сумму на инфракрасные эксперименты есть достаточно простой выход. Идете в любую фотолабораторию, где работают со «слайдовой» пленкой и просите кусок незасвеченной, но проявленной обратимой (то есть, «слайдовой») фотоплёнки, ее вы и будете использовать в качестве инфракрасного фильтра на первых порах (проявленная эмульсия задерживает излучение того диапазона спектра, к которому чувствительна фотоплёнка (то есть, весь видимый диапазон), пропуская всё остальное (то есть ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны).



Вложение 137996

Техника
Определить, пригодна ли ваша камера для съемки в инфракрасном диапазоне очень просто, взяв любой пульт дистанционного управления (как известно он излучает ИК-лучи) и в полной темноте направив его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то аппарат чувствителен к ИК-лучам, и можно продолжать эксперименты.
Однако некоторые фотоаппараты имеют так называемые фильтры Hot Mirror основная функция которых – предотвращение появления муара, не допуская до сенсоров матрицы инфракрасные лучи с длиной волны больше, чем 800нм.
Есть и такой вариант, совсем уж экстремальный – суть в том, что удаляется отсекающий фильтр из камеры и вместо него, ставится инфракрасный. Для обычной съемки такая камера уже не пригодна, но в ИК дает просто отличный результат.
Также В некоторых аппаратах имеется специальный режим Night Shoot — «ночная съемка». В этом режиме фильтр, отсекающий ИК-область спектра, механически убирается из оптической системы.
В результате достигается достаточно большая чувствительность сенсора в ИК-диапазоне, что позволяет снимать на коротких выдержках и получать низкие шумы в конечном изображении. Следует отметить, что съемка в этом режиме возможна с выдержками не короче 1/30, длиннее не вопрос, поэтому возникает необходимость в использовании нейтральных серых фильтров. Я использую ND8 или ND4, в зависимости от освещения, а также использую экспокоррекцию и контролирую яркость кадра по гистограмме.





Вложение 137997




Техника съемки
Что делает обычный фотограф-пезажист в полдень? Правильно, вынужден отдыхать, т.к. снимать при полуденном солнце пейзаж – удовольствие весьма сомнительное. Резкие, глубокие тени, большие перепады яркости – все это не способствует созданию хорошего пейзажного кадра. Совсем другое дело, если в вашем кофре есть инфракрасный фильтр. Яркое солнце превратиться в вашего друга, ибо оно и есть основной источник ИК-излучения, небо не надо притемнять градиентником (оно и так будет почти черным), инфракрасная съемка позволит отлично проявить фактуры и эффектно подчеркнет ярко-освещенную листву.
Для снимающих зеркальными камерами.
В отличии от обычного цифровика, возникает определенная проблема с визированием и резкостью, т.к. инфракрасные фильтры непрозрачны и осуществить наводку на резкость с накрученным фильтром весьма проблематично. Выход один – камеру на штатив, визирование и компоновку кадра производите без фильтра, потом накручиваете фильтр и делаете кадр. При этом, на автофокус полагаться нельзя. Автоматика учитывает характеристики преломления лучей видимого диапазона, в то время как инфракрасное излучение преломляется по-другому. Поэтому фокус лучше наводить по шкале расстояний, при этом устанавливать его чуть ближе реального расстояния до объекта. Кроме этого, полезно увеличить ГРИП, используя диафрагму, вплоть до f18-22. На некоторых объективах есть метка для фокусировки при инфракрасной съемке, используйте ее, совместив с ней шкалу расстояний на объективе. Обязательно закрывайте заглушкой окошко видоискателя, для предотвращения дополнительной засветки и не забывайте делать несколько кадров с эксповилкой с шагом в 1 - 2 EV с контролем гистограммы (особое внимание светам). Уделите внимание установке баланса белого, если снимаете не в RAW. В идеале, надо выставить б/б по освещенным листьям, тогда при постобработке, будет намного проще получить приемлемый результат.



Вложение 137998

Постобработка
Для окончательной доводки придется использовать графический редактор, т.к. полученное изображение далеко от оптимального и на те красивые инфракрасные фото, которые вы видите на сайтах и в журналах, ваши кадры пока мало похожи.

1. Для начала, откройте свое фото в редакторе и внимательно изучите каналы. Как правило, вся яркость содержится в красном канале, резкость в зеленом, шум в синем, но могу быть и варианты.

2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.

3. После этого, применяете к изображению команду «автоуровни»
4. Следующий этап – микшер каналов, внимательно изучите их содержание. В красном канале производим замену на синий, а в синем, на красный.

5. Затем применяете «фильтр тени/света» для выравнивания тонового диапазона кадра примерно с такими настройками (скриншот) Не переусердствуйте, а то изображение получится ненатуральным.

Довольны результатом?
Если нет, то двигать ползунки в микшере можно до бесконечности, добиваясь нужных цветов.




Есть и более простой путь, если вашей целью является получение черно-белого фото. После операции с «автоуровнями», идете в микшер каналов и двигаете ползунки, не забывая поставить галочку на чекбоксе «оттенки серого». После этого можно затонировать картинку по вкусу, любым известным способом.



Вложение 137999




Второй способ чуть сложнее и больше подходит для кадров, снятых в RAW.
1. Конвертируете фото, не забыв кликнуть пипеткой баланса белого по любой зелени в кадре.

2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.

3. Переводите фото в пространство LAB и в команде Apply Image (скриншот) комбинируете каналы по своему вкусу. А можно и не переводя в LAB, попробовать "месить" каналы по своему усмотрению

4. Затем переводите кадр обратно в RGB и проводите окончательную доводку уровнями и инструментом тени/света


Вложение 138000

5 СОВЕТОВ:

1. Не ленитесь! Ищите свой кадр, думайте перед тем, как нажать на спуск. Если нашли интересное место, сделайте несколько дублей с разных ракурсов, внимательно посмотрите на освещение, может имеет смысл, прийти на это место позже, когда свет будет более интересным.
2. Если есть возможность – снимайте в RAW. Качество, удобство и вариативность обработки с лихвой компенсируют время на конвертацию и размер файла. Это особенно важно при съемке в инфракрасном диапазоне, т.к. позволит получить интересный результат при различных установках баланса белого.
3. Штатив – лучший друг пейзажиста, а для пейзажиста, снимающего в ИК – он уже становится практически родственником. Если нет тяжелого и устойчивого штатива (или лень тащить с собой) пользуйтесь пультом ДУ или таймером вашей камеры, для уменьшения шевеленки.
4. Изучайте программы постобработки. В цифровой инфракрасной фотографии без дополнительной обработки в редакторе, приемлемый результат вы врядли получите. Не обязательно изучать именно фотошоп, достаточно более легкого редактора, например фотошоп элементс или ему подобного.
5. Досконально освойте свою технику, знайте ее достоинства и недостатки. Иногда, времени на то, чтобы сделать удачный кадр очень немного, не тратьте его на «переговоры» со своей камерой, поговорите с ней заранее. Например, не все камеры достоверно отображают информацию на гистограмме, беря за основу только зеленый канал. В результате – вы рискуете получить пересветы, которые не исправишь ни в каком редакторе.




(с) стырено с просторов... там еще картинки есть

карасИна
и шо ты спасибаешь?? ты как умный образованый владелец патапарата просто обязан шота ответить на этот поток текста!!

Осталось только скопипастить ещё про астрофотографию, микрофотографию и комплект будет закончен.

Атвичаю:- Маладец Портачка! х)

Почесав затылок, юзер дописал через 1 минуту
Невижу ничего плохого что кто-то скопипастил и выложил тут статью, а хоть бы и про астрофотографию. недумаю что тут найдётся человек написавший или напишущий свою статью по поводу фото.

Найдётся.

Плохого нет ничего, просто не совсем ясно зачем...

автопортрет в шарике стержня авторучки

и коротко о супермакро

Можно такого достичь и на зеркалке. В статье не указана пара "хинтов" для получения технически качественного снимка. Дабы избежать шевелёнки от нажатия на кнопку спуска, следует применять или задержку срабатывания затвора (у мльниц он электронный) или спускать затвор с компьютера, к которому подключён фотоаппарат, с помощью специальных программ (как правило, они есть на диске в комплекте с камерой).

Цитата:

и коротко о супермакро

не велите казнить, астрофотографию все никак найти не можем!! :ommmm:

Не знал где лучше написать, потому здесь.

Подскажите, опытные товарищи. Применительно к киту 18-55. Он естественно не светосилен. Так вот, насколько я понимаю, он на самой открытой диафрагме будет немного мылить. Ну то есть, если нужно сделать резкий портрет, то нужно прикрыть диафрагму, тем самым увеличив грип?
Как кто обычно снимает?

При закрытии диафрагмы возрастёт и резкость и ГРИП. Для тёмных стёкол типа КИТов наиболее резкая диафрагма 8,0-11. Дальше резкость снова начнёт падать (ГРИП будет увеличиваться) из-за дифракционного предела.

я ставлю максимальное фокусное растояние, прикрываю немного диафрагму (примерно на деление) и всё, потом если нада в ФШ довожу резкость. Была у меня прогамка каптур, нипомню какая версия, так там резкостной алгоритм вобще шикарен, а вот в 4-м каптуре уже не то.

не знала куда запостить такой вопрос, думаю тут сгодится)

товарищи специалисты, посоветуйте как быть с таким диагнозом: люди сняли видео вертикально, т.е. перевернув камеру, и проигрывается оно как "лежачее". каким образом можно картинку в нормальное положение поставить? есть какой-то софт для этого?

VirtualDub

а можно там плз пальцем ткнуть? а то у меня такой же трабл был, я этот даб весь перекопала и не нашла

Опытные фотогафы, подскажите чем компенсировать нехватку освещения? Т.е. например делаю снимки в комнате со стандартным освещением (комнатная люстра), но врежиме приоритета диафрагмы даже при открытой дырке, фотик автоматом выставляет достаточно большую выдержку для появления шевеленки (1,5-2 секунды), про большую диафрагму вообще молчу. Не могу представить, как с рук можно делать снимки без доп. освещения да еще и на больших значениях диафрагмы, для более широкой ГРИП...С высоты своего опыта (коего совсем нет) вижу следующие возможные варианты решения:
1. Конечно более светосильная оптика (но и на моем "полтиннике" 1,8 данная проблемма присутствует) - получаем дополнительный зазор света по умолчанию, но цена решения проблеммы в этом случае, стремительно несется в направлении анорексии семейного бюджета
2. Использованние штатива - таким образом можем с легкостью коректировать экспозицию за счет большой выдержки, но теряем удобство при использованнии портативной техники, хотя вариант менее безболезненный чем покупка светосильной оптики)
3. Использованние дополнительных источников освещения - внешней пыхи. Кстати, хотелось бы услышать ваше мнение нсчет влияния на ситуацию встроенной пыхи.
4. Вытягивание экспозиции в ФШ.
5. Еще не разобрался в работе экспокорекции - двигаю ползунок в сторону "светлее", но на экспозицию это вообще никак не влияет...
Вобщем жду ваших советов.

Дополнительным светом.

Это не выход. ИМХО


Штатив помощет только при съёмке неподвижных объектов, то есть для предметки.

В обычной квартире - то что доктор прописал. Пыху в потолок под 60*, режим М, выставить требуемую диафрагму, ИСО, выдержку и пущай пыха сама считает требуемую мощность импульса.

Не катит.

Ковыряйся в настройках, читай мануал к аппарату.

Спасибо большое за ответ! Вобщем все сводится к использованнию пыхи, в случае съемки в помещении. А как быть на улице в вечернее время суток, с китовым стеклом, где открытая дырка 4,5 (если не ошибаюсь)? Пыха выручит?

На улице ИСО 800, дырку открываем наполную, пыхой можно подсветить близлежащий объект, и только.

Лихо...Я так понял эти фотки все таки с пыхой сняты? Если нетрудно можете написать стекло и пыху, с помощью которых были сделаны фотки

Nikon D200 + Nikkor50/1.4@F2.5 + встроенная пыха в ТТЛ-режиме (на авто типа) + режим М, выдержка вроде 1/80, ИСО 800.

Пыха подсвечивает передний план, не больше. Импульс должен быть не сильным, иначе либо сзади будет жирная тень, либо задний план провалится в темноту, либо передний фон будет пересвечен.

Ну и режим экспозамера тоже играет роль - точечный, центрально взвешенный, матричный. В данном случае последний.

Это еще смотря на какой камере)) у меня например на Д60 с ИСО 800 будет такой шум, что потом никакой Camera RAW или Lightroom не поможет =)