Кто чем?
 

Не знаю к чему этот раздел тут, но всё же интересно кто чем пользуется. Какой маркой (сплавом) олова, флюса? Где покупает? Что лучше?
А то работа кагбэ с паяльником связана, только паяю хрен знает чем.

Так вот этим в основном , ну и канифолька конечно , для мелкого ремонта хватает вполне , а в высокие технологии и смд я не лезу , зрение не то для этих дел ..

+ адын

еще есть жидкая канифоль, но паста мне больше понравилась

Кстати от пасты нагара много остаётся?
сейчас пользую жидкий флюс Ф-1. Запах от него, не как от обычной канифоли. Противный и паяльник чищу каждые 10 минут.

Спиртовой флюс тоже есть , забыл просто про него , а вот про пасту - она ведь разных видов бывает и та , что на фото - далеко не фонтан , вот перед ней у меня был в маленькой баночке жир активный - вещь , но для пайки плат то что на фото годится вполне , а активный хорош для старых потемневших (окисленных) проводов а с плат его хорошенько отмывать надо и да , все эти составы (кроме канифоли) прилично "засирают" жало паяльника , поэтому натуральная х\б тряпочка всегда под рукой для протирки .

Юзаю FluxPlus 6-412-A производства Cramolin. Всем хорош, только стоит как свежевыжатые слезы девственницы. Пользую для мелкой пайки и прочих СМД. Вот, тюбик заканчивается - нужно искать где еще дозу этой ширки достать, очень уж к нему привык.

Что покрупнее паяю обычным ширпотребным припоем как на картинке выше, имеющегося в нем флса в принципе достаточно.

Свежеизготовленные печатные платы лужу паяльником, предварительно помазав поверхность спиртовым раствором канифоли (гадость редкостная). Это если совсем влом. Если не совсем влом (или на плате много маркировок, которые хочется видеть красивыми и читабельными) - лужу в кипящем растворе лимонной кислоты со сплавом Розе. Один раз было СОВСЕМ не влом - вместо лужения покрыл плату серебром (+100500 к ЧСВ и теплоте лампового звука).

Перед лужением обрабатываю платы слабым раствором серной кислоты - неплохая такая такая активация с попутным декапированием поверхности.

Если нужно паять совсем суровые штуки - пользую ортофосфорную кислоту. Только ее нужно обязательно смывать, очень тщательно. Так же как, в прочем, и канифоль (т.к. канифоль - тоже кислота, тащемта, хоть и твердая, и органическая).

Перед тем как паять графит или другие (плохо/не)паяющиеся материалы - осаждаю на их поверхность медь. Электрохимическим способом. Только поверхность должна быть хорошо очищена, обезжирена и декапирована, а плотность тока должна быть минимальной.
Хотя для пайки непаяющихся выводов всяких ламп (галогенок, газоразрядных и прочих ТЛЗ. Их выводы обычно делаются из сплавов молибдена или никеля и весьма паскудно смачиваются припоем) проще плотно намотать на них луженую медную проволочку )))

А мне выбирать не приходится, что на работе спер, с тем и работаю.

BTW, жало очень удобно чистить специальной приблудой, даже не знаю как описать. Выглядит как металлическая губка/стружка для мытья посуды золотистого цвета в металлической банке. Тыкаешь в нее жалом, вынимаешь - чистое. Лишний припой снимается на "губку" либо осыпается вниз, шлак и окислы - осыпаются вниз. Ресурс - при плотной работе мне хватало на год-два. Плюс в том, что чистит всю поверхность жала, а не только "снизу" и не снижает его температуру; можно тыкать в нее паяльником не отводя глаза от микроскопа. В наших краях пару раз попадалось, но где сейчас достать живьем - не в курсе. Выглядит как-то так, например.

Кроме того, не стОит паять крупную деталь (с сильным теплоотводом) тоненьким жалом повышая температуру паяльника. Перегрев приводит к ускоренному обгоранию жала, окислению припоя, горению флюса и прочим напастям. Лучше иметь несколько разных по размеру жал и использовать их сообразно цели.

Купил флюс ф3 воняет как говорили гадость Но что нравиться липкая,смд сопротивления и кондеры липнут хорошо. цена 15 гр за 100 грамм вроде.
+ сосновая канифоль для хлама за 5 гр ( провода залудить ) + есть жидкая канифоль ( отец стащил где-то лет 20 назад ) пахнет прикольно.
и ради эксперимента растворил канифоль в спирте 1:10 вроде ниче там ...
для пайки мелких микросхем знакомый дал немного липкой жвачки белого цвета,прилепил и забыл )
з.ы паяльная станция эт круто :secret:

Interflux only
остальное некошерно :-)

Флюс-amtech rma 223, припой BAKU. Паялка- обычная какашка Lukey 852. Для разьемов(3.5) как правило ортофосфорная кислота(потому как пока флюсом залудишь паять уже особо не к чему))

Пробковая фигня, типа коврика, которую все выкидывают из комплекта паяльников.

Только ее смочить водой нужно и выжать, т.е .пользовать влажной.

Да, я в курсе. Мы ее называли "печенюшка" ) Вынуть центральный кружочек (прорубленный) и проводить жалом через выходящий из кружочка разрез в наружном направлении. Гадость остается в центре. Только печенюшка не пробковая, а из чего-то вроде сильно пористой целлюлозы.
На безбабьи - покатит, конечно, но в отличии от "мочалки" остужает жало и не так эффективно снимает с жала мусор и лишний припой.

Именно это идет с Эрсой в комплекте, и именно это фигня полная.

Обычный кусок без всяких вырезов, который идет с тойже ауй или люкей- весьма приятственен. Только он должен быть не мокрый, но влажный. Мне нравится.

Насчет остужается, ну подождешь две секуны и пару блвманий светодиода на БП станции, делов то.
Гораздо хуже, когда жало длинное, а паяешь массивное- эт вообще труба. Жало прилипает к месту пайки.

Я при пайке 3.5 джеков использую ножик иль маленький натфелек
пошкрябал залудил и готово.

Сегодня дали заюзать флюс-пасту. Очень понравилось.Не "шипит" и не оставляет нагара. В итоге сказали, что не токопроводящая,т.е. смывать не обязательно.

Разъемы Neutrik - паяются без всяких зачисток, отличная штука, рекомендую.

есть от того же Neutrik более дешевая серия Rean
тоже хороши

Где и по чем?

на ебее http://www.ebay.co.uk/itm/Neutrik-RE...item2ec281d5a2
вышло около 40 грн за штуку

Как называется сколько стоит?

Почесав затылок, юзер дописал через 8 минут
А что делать если смыть невозможно? что еще есть не токопроводящее? канифоль на спирту она токопроводящая или нет?

Вот к примеру видео где я не могу понять как вообще можно смыть флюс, под микрухой то он останется

SMD он паяет такое чувтво что полностью в припой его закатал смысл такого компонента в цепи? ))

Мистика однако))) убирается элементарно с помощью промывания спиртом, после подобной паяки я беру и окунаю всю плату минут на 20 в спирт, чтоб все места пайки и детали были под спиртом, через 20 минут промываю проточным спиртом, следов не остается, если где флюс остался(видны участки хлопьев) то помогаю ему кисточкой или зубной щеткой, никаких проблем. Вот с BGA посложнее, там как бы и не увидишь все вымылось или нет, но тоже можно вымыть на сколько это возможно, флюс у меня канифоль со спиртом или просто канифоль.

Стараюсь во время пайки с флюсом не усердствовать ,если его перегреть и ляпнуть в большом количестве то будут желтые следы которые не отмыть

канифоль не проводит ток как и чистый спирт, их можно использовать, но в той технике которая боится шумов и наводок флюс нужно обязательно смывать какой бы он не был, это приемо-передающие устройства. Сам смываю для эстетической красоты, или чтоб можно было вскрыть лаком(агрессивная среда).

shamasik, А чем лучше смывать спиртом или ацетоном? и какой лак используете?

ацетоном лучше, он агрессивнее и быстрее растворяет, но он дорогой и может надписи на деталях посмывать, а на некоторых пластмассовые корпуса поплавить.
спирт менее агрессивен, надписи не смывает, пластмассу не плавит, не вреден для рук, не воняет так сильно, пока промываешь нанюхаешься - приятное с полезным)))
да и в любой аптеке можно купить до 10грн за 100мл. Я использую как технический так и мед спирт 96%, промыл, слил, дал высохнуть под лампочкой и можно пользоваться, от силы минут 30 максимум на всю процедуру.

Святые электроны!
А чем этот аудиофильский штекер за 40 гривен лучше китайского гогна за 3 гривны (которое, к слову, тоже изумительно паяется)? Звук теплее и ламповее? )) Китайское гогно музыку играет, не разваливается годами, контакты не окисляются - что еще нужно?...
Алсо, когда починяю какие-нибудь аудиокабели себе - вообще беру внутренность от "заливного" штекера и корпусирую его двумя термоусадочными трубками (тонкая подлиньше внутри - эластичный ввод провода, потолще покороче снаружи - собственно, корпус). Живет долго, места не занимает, цена - даром.

да в общем-то почти все пассивные (т.е. не предназначенные для пайки ржавых вёдер) флюсы можно считать не электропроводными. В общем случае не сложно проверить. В частности, канифоль на спирту после пайки тоже можно считать диэлектриком.
Смываю изопропиловым спиртом или денатуратом (но только после перегонки - денатураты у нас с таким количеством постороннего гогна, что что-либо смывать ими в исходном виде затея безнадежная).
Cамый шик из того что пользовал - FluxOff от того же Сramolin. Состав.
Строго говоря, любой флюс в какой-то мере электропроводен. На практике это означает сопротивление сильно большее 10^7 Ом между соседними дорожками. Сталкивался с таким один раз - компаунд (афаир, какая-то из производных ПВХ), которым заливали очень чувствительный датчик, после полимеризации почему-то становился немножко электропроводным и у датчиков съезжали параметры (лакировать плату перед заливкой в данном случае было технологически невозможно), проблему решили заменой типа компаунда.

Наши канифоли уже шумят и наводят? О_о Круто, запилю себе канифольный генератор случайных чисел. Как там у канифольных шумов с энтропией, м? :vovan:
В ВЧ и импульсных устройствах флюсы нужно смывать не потому что "боятся шумов и наводок", а потому что диэлектрическая проницаемость канифоли (и всего остального, в общем-то) немножко отличается от таковой у воздуха/вакуума, поэтому если залить канифолью какой-либо ВЧ блок, разработанный более тщательно чем "и так сойдет" (или откалиброванный после сборки) - у него уедут характеристики из-за появившихся где не нужно емкостей.
С таким сталкивался один раз - когда начальству приспичило быстро, решительно покрасить (и спилить маркировки на микросхемах, лол) партию уже откалиброванных и проверенных высокочастотных измерителей. Параметры уехали нафиг, пришлось всё калибровать и тестить заново. Благо, к тому времени я уже запилил GPIB-адаптер (интерфейс для управления лабораторными приборами) и научил девайсы калиброваться самостоятельно.

китайские ну совсем говно пошли - либо со временем какой то пленкой покрываются, либо ломаются. Да и просто приятнее с нормальным фирменным коннектором работать, а не куском говна с подвала
за прошлые несколько лет поменял аж целых два коннектора, потому цена в 40 гривен как то абсолютно не напрягает
пс. аудиофилию в топку)

Gravy, я пользовал китайцовые в металлическом корпусе - ну, на пару лет хватает, пока не ломались. Те что в пластиковом на резьбе - действительно полное гэ и никуда не годятся.

нхс... ЦУМ, 3й этаж, Neutrik miniJack - 8 грн/шт. Перепаял на них уже не одни наушники Sennheiser PX100 - служат не один год.

646/647 растворитель, нужно просто посмотреть какой менее вредный.
В отличие от ацетона- в любом строительном магазине.

Смывка - изопропил + калоша